Hoeveel draadgangen in aluminium?

[DaBit]

Ik wil een paar aanpassingen doen aan de motor om de ergonomie bij staand rijden wat te verbeteren, en een van die dingen is een setje stuur'verplaatsers'. Wat hoger, wat verder richting voorwiel. Dan moet ik van de enkele doorlopende inbusbout afstappen en naar 2 bouten gaan; eentje voor de verbinding kroonplaat->stuurverplaatser, eentje voor de verbinding stuurverplaatser->stuuropname.

Vraag:
- Hoe lang moet een binnendraad in 5083 aluminium worden om kwa sterkte overeen te komen met een 10.9 M10x1,5 bout?
Die M10 bouten moeten eerder het loodje leggen dan het blok aluminium, want met een gebogen boutje kun je verder rijden, een gebroken boutje kun je relatief makkelijk vervangen. Maar met een geknikt stuur sta je stil....

- Zelfde vraag voor doodnormaal constructiestaal.

(overigens heb ik bij voorkeur helemaal geen getapte draad maar gewoon imbus+moer, ik weet alleen nog niet of ik dat passend kan krijgen)

[frank]

Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik dacht dat 90% van de kracht wordt over gebracht door de eerste twee draadgangen.

[Piet Versleijen]

Vuistregel voor draaddiepte is 1.5 x de diameter.


Piet

[DaBit]

En zijn die regeltjes nog verschillend voor alu en staal, of haal je in alu gewoon nooit dezelfde sterkte als die van een 10.9 bout?

[Nicky]

10.9 bout is theoretisch minimaal 1000 N/mm2 treksterkte en dit x 0.9 geeft minimaal 900 N/mm2 vloeigrens. 5083 komt in de verste verte daar niet in de buurt.

[hugo stoutjesdijk]

10.9 bout is theoretisch minimaal 1000 N/mm2 treksterkte en dit x 0.9 geeft minimaal 900 N/mm2 vloeigrens. 5083 komt in de verste verte daar niet in de buurt.

Als ik opgelet had op school, en er zin in had gehad, had ik het misschien uit kunnen rekenen.
Maar volgens mij is dit antwoordt niet wat Dabit bedoelt.

Als ik een draadgat van 100 mm diep neem en draai daar een 10.9 bout in, wat gaat er dan stuk als ik de boel tot over het maximum belast.
Die bout heeft op de doorsnede maar het oppervlak van de kerndiameter, dat aluminium krijgt netzoveel oppervlak beschikbaar als er draadgangen benut worden. ( het circusmeisje wat aan haar paardestaart hangt weet je wel )
Dus afschuifkracht uitrekenen van het oppervlak van de gangen, en dan kijken met hoeveel gangen die afschuifkracht overeenkomt met de treksterkte van de bout.

http://www.tribologie.nl/calculators/e3_6e.htm zoiets dus.

[DaBit]

Hugo snapt 'm, en dat linkje is ook precies wat ik zocht.

Verhouding afschuifsterkte vs treksterkte is blijkbaar zo'n 0,57. Dat getal kom je overal tegen als je gaat googelen (url=http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=155277]hier bijvoorbeeld[/url])
Treksterkte 5083/O (geen idee wat mijn 5083 is, dus maar uitgaan van O) is 300MPa volgens deze link. Afschuifsterkte is 175MPa volgens dezelfde link. Delen we die op elkaar, dan komen we op 0,58 uit. Weer dicht in de buurt van die 0,57.

Invullen in die link van Hugo, en er komt een effectieve schroefdraadlengte uit van 27mm. Mooi, da's net-aan te doen indien het nodig blijkt te zijn.

Beetje achtergrondinformatie voor de geinteresseerden: ik heb een jaar geleden ofzo het stuur van de motor (KTM 950 Adventure) vervangen door het stuur van een crossmotor (KTM SXC). Ik kreeg op langere motordagen/afstanden (500km+) wat last van m'n polsen omdat die bij een normale rijhouding in een knik stonden; handvaten te ver naar me toe gebogen. Met een wat rechter (cross)stuur was dat opgelost, alleen valt dat stuur ook een stukje lager uit.

Da's geen probleem; paar blokjes ertussen en het staat weer hoger. Initieel een paar blokjes nylon gezaagd om te testen, alleen die zitten er nu een jaar later dus nog op. Tot zover 'tijdelijk om te testen' dus:



Voor weggebruik was dat voldoende. Maar laatst ook eens een keertje wat steviger offroad wezen rijden met het vette varken dan een enkel gravelpaadje, en dat ging eigenlijk verrekte goed. Smaakt naar meer. 100pk in mul zand is euhhh, een erg leuke vorm van zinloos geweld . Alleen met zo'n dikke brommer moet je wel gaan staan op de stepjes als het wat heftiger word. En toen was het stuur eigenlijk wat te laag....

Stuur moet dus nog wat omhoog (en stepjes iets omlaag). Kwestie van dikkere blokken pakken zou je zeggen. Nou... niet helemaal. Meneer KTM heeft de stuuropnames op de kroonplaat onder een hoek staan. Als ik het stuur ophoog komt het ook naar me toe. En da's nou net weer niet de bedoeling...
Daar zijn oplossingen voor, zoals bijvoorbeeld deze. Maar al die verstelbaarheid en 837 losse onderdelen moet ik niet hebben. Het gaat kapot, en met motoren werkt het hetzelfde als met schoenen; als je eenmaal weet dat maat 43 je past hoef je geen maat 46 meer te proberen. Gewoon lekker een busje/blokje op de goeie hoogte met een verspringing erin, klaar.

Met wat geluk is de verspringing zodanig dat ik gewoon inbuskoppen en een moer kwijt kan en dan ga ik niet rommelen met draad in aluminium. Met wat pech is dat niet zo. Je zou het niet zeggen, maar het komt over het algemeen vrij nauw. 10mm verplaatsing is soms al royaal teveel.

Gister nog maar eens 2 stukjes rondstaf langs de frees gehaald, testbusjes versie 2.0. Frees-technisch niet erg spannend



Ze zijn wat te hoog, maar inkorten is makkelijk. Verplaatsing voor/achter kan ik tijdelijk wel doen door het stuur te draaien in de klemmen, maar niet voor definitief (dan klopt de hoek schouder->arm->pols->handvat niet meer). Als ik de maten uitgevist heb kan ik wat moois maken. En dat moois moet er wel tegen kunnen dat de brommer ooit horizontaal geparkeerd word...

[Johan Bos]

Voor een projectje waar we redelijk belaste draadgaten in alu moesten hebben gebruikten we helicoils.
In een testje scheelde dat een hoop t.o.v. draad zo koud in alu

[DaBit]

Hmm, da's eigenlijk wel een goeie ja. Van helicoils word ik niet erg vrolijk, zeker in aluminium niet. Van Time-Serts echter wel. Ik kan inderdaad een vriend van me vragen of-ie er een paar van die Time-Serts inzet voor me mocht het van inwendige draad komen.