Mijn 1e CNC machine

[Ballegooijen]

Vandaag een dag geweest "met vallen en opstaan". Allereerst was het plan om twee kikkers te maken van aluminium. Gaat de ene dag het frezen van een leien dakje, een andere dag gaat het voor geen meter.
Dit dus maar even aan de kant gegooid. (overigens was dit een freesje waar al wat alu aan had gezeten. Ik heb het idee dat het dan niet meer lekker werkt)


Dan nog maar even wat sleutelen aan de 4e as. Op de foto zie je het begin. Er moeten nog schoortjes in gemaakt worden maar het begin is er. Hier zie je overigens ook goed dat ik de hoogte nodig heb om er iets fatsoenlijks onder te kunnen zetten.



En zo met het tegencenter. (en Ja, ik weet dat hij niet in de juiste richting staat.)



Vervolgens wat graveerwerk gedaan in 6mm Trespa. Kostte me bijna al mijn graveerstiften. 1 met het nullen (iets te hard naar beneden), de punt er af, toen bleek er in het toolpath een "uitsnede" te zitten van 5mm diep. Dat vond de graveerstift niet leuk en zei "Pang"
Even dacht ik :als het zo moet hoeft het niet meer. Maar daar was ik weer snel overheen.



Tot slot nog maar even aan het nadenken geweest over de update van de brug. Eerst maar een schetsje gemaakt van de poten. Dit is denk ik wat DaBit bedoelt.

[Ballegooijen]

Vraag:
Als jullie (5mm) gaten moeten maken in aluminium, gebruiken jullie dan een gewone frees of is het handiger om te boren? En als het antwoordt Boren is met wat voor boor dan?

[hobbyfrees]

Ik boor (drill keuze in cambam) met een freesje van 3mm,1.5mm diep op de cnc. Boor vervolgens op een kolomboormachine naar 5mm

[audiomanics]

Alles boven 3,2 mm frees ik gewoon met een 1/8"(=3,175mm) freesje . gaatjes van 3,2 doe ik met peck-drilling tot een diepte van 20mm in aluminium
Kees

[Ballegooijen]

Alles boven 3,2 mm frees ik gewoon met een 1/8"(=3,175mm) freesje

En hoeveel is dan je stepover Kees. (Horiz. en Vert.)

[audiomanics]

Bij contour frezen is de stepover niet belangrijk, dat is alleen als je ook de hele ruimte binnen het contour weg wil halen.. Gaten van zo ongeveer 7 tot 12 mm frees ik bij aluminium van 15mm of dikker ook eerst voor met een diameter van ca 3mm kleiner. Dit doe ik omdat het paaltje in het midden vast kan slaan en de frees kan breken.
De pass-depth is bij 1000mm/min en 20000 rpm in mijn geval 0,5mm, maar ik ga wel spiraals-gewijs naar beneden, dus constant dezelfde afname..

Kees

[DaBit]

Tot slot nog maar even aan het nadenken geweest over de update van de brug. Eerst maar een schetsje gemaakt van de poten. Dit is denk ik wat DaBit bedoelt.

Yep, dat is wat ik bedoel. Kost weinig kwa moeite en geld en kan een forse verbetering opleveren.

Over de bovenkant ook een plankje overigens, maar ik snap dat je die even weggelaten hebt in je plaatje

[Ballegooijen]

Over de bovenkant ook een plankje overigens,

Bovenkant dan maar gelijk een nieuwe balk erop met goede geleiding. Goed gekeken naar het ontwerp van Sven. Ik ben hier uitgegaan van 9 aluminium kokers 60x60x5


Ook maar nieuwe geleiding erop (Hiwin of zo) Zou dat dan 15 of 20mm moeten worden?
(voor de poten overigens uitgegaan van 15mm aluminium)

[DaBit]

Dan nog proberen om die haakse hoeken te voorkomen als het niet nodig is. Kijk voor de gein maar eens naar dit:



Zie je die rode lijn in die scherpe hoek? Daar concentreert de belasting zich.
Door daar een 45-graden hoek in te zetten win je best veel en het is de moeite niet. Zo is dat met al die stijfheids-dingetjes; kleine wijzigingen kunnen een groot effect hebben.

Kijk je naar een echte brug, dan zie je ook dat ze geen rechthoekige constructies maken:


Da's ook om de krachten zoveel mogelijk als duw-krachten op de betonplaten bij de ondersteuning te krijgen. Jij hebt geen betonplaten, maar wel karretjes.

Mijn frees gebruikt 15mm geleiding, tot grote tevredenheid. Kan zeer royaal de belasting dragen (ook mijn 150kg brug+Z-as) en het bouwt compacter dan 20mm in dezelfde serie, dus een kleiner moment.

[Sven]

Goed gekeken naar het ontwerp van Sven

Ah, leuk om credits te krijgen maar die behoren toe aan Linki ;)

het bouwt compacter dan 20mm in dezelfde serie, dus een kleiner moment.

Huh?
Die snappiknie...

Hoezo wordt moment kleiner als je compacter bouwt of compactere rails gebruikt?

En 15 of 20 mm?
Tis vaak even duur (Bij mij letterlijk even duur) en als je het kwijt kan dan zou ik 20 nemen, is denk ik minder priegelig. Tappen met m5 vind ik fijner dan met m4 bijvoorbeeld.

Maareh, is het niet al tijd aan het worden voor draadje "Mijn tweede cnc?"

[Ballegooijen]

Dank je DaBit voor je adviezen. Ik zal in de hoeken nog wat driehoeken te versteviging maken. Verder ga ik op zoek naar 15mm Hiwin geleiding.

[Ballegooijen]

Tappen met m5 vind ik fijner dan met m4 bijvoorbeeld.

Heeft de 15mm M4 boutjes om vast te zetten?

[Sven]

Bij my best friend in China wel, en ik meen dat ik het bij meerdere soorten gezien heb.

[DaBit]

Huh?
Die snappiknie...

Stel dat je spindel 1 meter van de brug af hangt en die is van rubber. Je gaat boren. Dan tordeer je de brug. Of je freest parallel aan de brug, dan maak je d'r een soort van S van.
En nu met 0,5 meter. Dan tordeert het bij dezelfde kracht toch minder.

Normaliter zitten problemen met de stijfheid bij een hobby-portaalfrees zowiezo al niet in de XZ verbinding met de 8 karretjes, dus het is meer theoretisch dan dat het nou een no-go is om die 20mm te gebruiken.

Maar uiteindelijk telt alles op, nodig is die 20mm rail voor hobbygebruik niet (op 4 van die 15mm karretjes kun je een auto verplaatsen), 15mm bouwt compacter wat je een paar mm extra bereik oplevert voor dezelfde buitenafmetingen, en die doos M4 schroefjes is goedkoper dan de doos M5. Dus waarom zou je perse 20 willen als je de keus hebt? Groter is niet automatisch beter.
Ja, OK, als je M4 te priegelig vind dus.

Maar de andere kant op geld ook: als je nou ergens 20mm rail vind, dan zou ik 'm niet laten liggen omdat je liever 15 hebt.

(mijn rails gebruiken inderdaad ook M4 boutjes. Eigenlijk zit heel mijn frees met M4x16 boutjes in elkaar)