CO2 laser

[Klaasvaak]

Beste cnc'ers

Voor de hobby ben ik bezig om een co2 laser snijder te bouwen (80watt). Het is de bedoeling deze zomervakantie te beginnen met het lassen van het frame. Het huidige (groffe) ontwerp is tot stand gekomen na veel inspiratie te hebben opgedaan bij het fotoalbum van Audiomanics(Kaser), buildlogs op openbuilds.org en door profesionele machines(epilog en dergelijke) te bekijken. Kernpunten van het ontwerp zijn: Degelijk, lage massatraagheid voor bewegende onderdelen, snijden, graferen en nauwkeurigheid. Behalve het frame zal er ook wat plaatwerk lasergesneden worden bij 247steel aangezien ik zelf nog niet in het bezit ben van een frees, en sommige onderdelen zullen 3D geprint worden die wellicht in de toekomst vervangen kunnen worden voor aluminium onderdelen als ik zelf de machines heb.





Ga komende week beginnen met een mig/electrode lascursus van 8x 3u, al zal ik 1 les missen. Nu zag ik dat als ik ver vooruit bestel bij 247steel dat er dan leuke korting te halen valt.. Heb echter nog een vraagje over wat handig is qua extra services die zij verlenen. Zo is het mogelijk om positie helpers toe te voegen, als je niet oppast heb je op een geven moment overal die dingen toegevoegd.. Bij onderstaand plaatje lijkt het mij handig om bij de linker balk deze positie helpers toe te voegen, maar geldt dit ook voor de hoekbalk bij miter joint?? of maak ik het mij hiermee extra lastig tijdens assemblage.


En wat is qua staalsoort handig?? dikte van 2.5 of 3 zal weinig uitmaken denk ik qua lasmoeilijkheid dus ga dan voor 2.5mm



Opmerkingen zijn zeer welkom, maar aantal dingen heb ik al besteld, zoals: lineaire geleidingen,spiegels, drivers. Hierover discussieren heeft weinig zin.

Groeten,
Koeleman

[valckie]

Dag koeleman,

Interessant project. Die 247steel lijkt een leuke tool , ooit prijzen vergeleken met andere leveranciers? positiehelpers op de hoeken lijkt mij net nog handiger om het verstek mee uit te lijnen.. misschien de tabs nog iets breder maken?

Hoe groot wordt de machine?
Wat wil je zoal gaan snijden? Wat kan je snijden met een 80w laser?
Wat is het budget voor het lasergedeelte?

Gr, Valckie

[audiomanics]

Ik zie ook Groningen staan als plaats.. Appelscha is daar niet heel ver vandaan.. Dus als je de Käser een keer in het echt wil bekijken, opmeten, dingen afkijken etc.. dan ben je welkom..
Bepaalde onderdelen maken kan ik hier ook doen en van de Käser heb ik de tekeningen en CAD-bestanden ook nog..
Overigens zijn er van de Käser, naar mijn weten, ondertussen zo'n 5 exemplaren gemaakt

Kees

[Klaasvaak]

@ Valckie, Ja ik denk ook dat het handig zal zijn dus ben niet te zuinig met die positie helpers, iemand nog hier ervaring met positiehelpers en 247steel? Hoop dat als ik rustig de tijd neem voor alles dat ik dan het frame zodanig haaks kan lassen dat de fouten niet groter dan 1 a 2 mm zijn. Y-rails wil ik mbv epoxy in zelfde vlak krijgen mocht het nodig zijn.

Heb niet echt offertes bij andere leveranciers opgevraagd maar had al op dit forum gelezen dat 247steel niet onredelijk geprijsd is. Programma van 247steel werkt echt perfect, je gooit een tekening erin waarin alleen onderdelen zitten die gemaakt zijn uit platen en balken en hij herkent direct alles, vervolgens kan je aangeven uit wat voor materiaal elk herkend onderdeel gemaakt moet zijn, en offerte gebeurt digitaal/automatisch dus je weet gelijk wat het kost. Ik zit voor onderframe en boven frame plus "behuizing" om bovenframe heen van aluminium plaat op 480 euro en dan wordt alles geleverd. Alles wat je op het eerste plaatje ziet qua frame werk zou ongeveer 140 euro kosten, ex transport kosten.

apparaat wordt 1500x850x900(lxbxh) werkvlak wordt( 1100x520x250). Er zal voornamelijk balsa/airplane triplex mee gesneden worden, tot diktes van 6-8 mm max. https://www.epiloglaser.com/how-it-work ... bility.htm

Weet niet wat je precies met laser gedeelte bedoelt?? Totale kosten zal richting 3-4000 gaan. De laser+voeding+spiegels+controller zal +-1400 euro zijn.

@Audiomanics, Als ik hier met de auto ben dan kom ik zeker graag een keer langs maar ik zal je daar nog een prive bericht over sturen. Dan kunnen we het gelijk over die onderdelen hebben :) Ben op het moment druk maar eind mei zou mij goed uitkomen. Leuk dat er al 5 modellen van zijn :) Ik zal proberen van de zomer genoeg fotos te maken tijdens de bouw en die hier online te gooien


Hier nog een plaatje met hoe het totaal er ongeveer uit komt te zien. Aan de rechter kant komt alle electronica en dergelijke tegen een houten schot tussen de werkruimte en opslagruimte. De uitsparing in het paneel boven is voor het controller schermpje. Het rooster waar het hout op komt te liggen wordt een honeycomb rooster, dus niet zo'n overdreven zware uitvoering als op de afbeelding. Onder dit rooster wil ik het liefst een soort trechter met een afzuigslang eraan. Moet nog ff zien of dat een beetje te maken valt voor mij, maar zag dit vaak voorbij komen bij andere.

[audiomanics]

Nog een paar tipjes op voorhand, voor je materiaal gaat bestellen:
-Maak de voorzijde neerklapbaar, of in ieder geval een gedeelte.. Ik heb meerdere malen iets kunnen laseren dat niet in de machine pastte. Met die voorklep naar beneden, schoof ik het er zo in.
- Maak het paneel waar alle elektronica op komt ook gewoon van Aluminium (2-3 dik) Dat monteert beter.
Op een van mijn eerste foto's zie je ook wel een houten paneel, maar dat was alleen maar voor proef..
Er zijn mensen die hun hele laser van hout maken, lijkt me niet zo'n strak plan....
- Geef de buis aan de achterzijde een centimeter of twee meer ruimte dan ik gedaan heb.. Dan blijft het pielen maar wel iets makkelijker..
- Als je frame of onderframe toevallig nog een dwarssupport heeft in het midden, plaats dat dan een behoorlijk eind uit het midden want dan kan je afzuigtrechter nog verder zakken.
- Maak de support van de Y-rails in eerste instantie demontabel (dus niet laten lassen). Als de rails uitgelijnd zijn kan je het vastbouten met 2-componenten metaallijm..
- Als je Detailfoto's etc wil hebben geef je me maar een mailtje..

Kees

[Klaasvaak]

Bedankt voor de tips, zal het schot gelijk mee bestellen in aluminium 3mm. Yrails komt op een L-profiel die vast gebout wordt aan het frame. Aangezien het mij leuk en handig lijkt om te komen kijken hoef je niet de moeite te doen om foto's te sturen.

Groeten,
Sybren

[Klaasvaak]

Levering van 247 steel, zag er netjes uit. De chauffeur vroeg wel gelijk waar de heftruck was aangezien er 200kg op zijn pakbon stond, dit bleek gelukkig niet te kloppen en hebben samen de +- 100kg aan koker en plaat onderdelen uitgeladen.


walshuid bij lasnaden weggeschuurd


In elkaar zetten van onderframe, heel leuk die lijmklemmen en hout latjes om een houten frame uit te lijnen maar ben erachter gekomen dat dit niet werkt voor staal door de laskrimp geinduceerde krachten Heb voor het lassen van dit frame een cursus gevolgd waardoor ik een beetje een idee had wat ik aan het doen was, maar hier zat geen constructie werk in.


Onderframe klaar, koker waar waterpas op ligt en tegenover gestelde koker liggen mooi in het zelfde vlak(binnen 0.3mm/m). Aan deze 2 kokers wordt bovenframe bevestigd mbv boutjes.


Bovenframe opbouw op onderframe. Bij onderframe werkte die houtte latjes voor geen meter voor het haaks plaatsen van staanders, nu metalen stel schoren gebruikt dankzij een kameraad die ermee kwam aanzetten , werkte perfect. Halverwege het aflassen van alle hechtlasjes zag ik dat er een spetter tussen boven en onderframe gekomen was. Geen idee wanneer die daar precies is gekomen maar na het losmaken van de boutverbindingen en het verwijderen van de spetter kon het boven frame opeens een beetje wiebelen(1-2mm) op het onderframe. Vervolgens boven en onderframe weer aan elkaar vastgebout en na alle overige hechtlassen afgelast te hebben was deze kromming weer uit het bovenframe verdwenen.


Geen frees oid tot mij beschikking, dus heb veel componenten van de cnc ook uit plaat laten snijden en met wat hechtlasjes in elkaar gezet. Hier zien we de assembly voor z-tafel motorhuis


alle lasergesneden componenten. In sommige onderdelen draad getapt. Moet het volgende keer vanuit de kolomboor oid doen ipv de losse hand of een hulpstukje maken want sommige zijn alles behalve recht.


Wat behuizing platen getest op passing, ziet er leuk uit. Hoorde dat je ook plaat kon laten buigen bij Tailor maar heb mij daar zelf niet meer in verdiept.


Compleet afgelaste bovenframe op onderframe, tussen bovenframe en onderframe worden afstand ringetjes geplaatst van 5mmdik bij de 4 bout connecties. Had niet echt een idee van hoe stijf het nou allemaal zou zijn aangezien dit mijn eerste ervaring is met staal werk maar ben positief verrast. Bij de rode cirkels in bovenstaande afbeelding vindt wat doorbuiging plaats tussen bovenframe en onderframe als ik 20 kg midden op bovenframe plaats, iets van 0.3mm dus ga daar ook afstand ringetjes plaatsen en vast lassen. Vind het te veel werk om daar ook een gat door boven en onderframe te boren en bout door heen te doen, zal ook niet zo mooi worden als die lasergesneden gaatjes.

[Klaasvaak]

Ik heb even een vraagje wat betreft de electronica, dit is de eerste keer dat ik er mee werk voor een cnc dus ben onervaren.
Bij volgend schema: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=s ... MTBhZjM0OA
zie je bij de AWC708C controller een aantal aansluitingen voor de limitswitches, 2 sensors per as(+ en -). Ik had gelezen dat je software matig kan instellen of een NC of NO tussen ground en bijv x(+) de switch activeert, ik wil voor NC gaan omdat ik had gelezen dat ie bij bijv draadbreuk het dan ook doet. Moet ik dan een mechanische switch nemen of kan het ook met een proximity sensor?? Zoals ik het begrijp dan kan het alleen met een proximity sensor als je daarmee een relais aanstuurt die schakelt bij zeflde spanning als voeding sensor om die verbinding te openen of te breken en dus eigenlijk een mechanische switch simuleert?? Of heb ik dan helemaal geen relais nodig? Zo niet zou iemand mij dan kunnen vertellen hoe ik die 3 draadjes van npn of pnp NC prox-sensor aan moet sluiten?

[audiomanics]

Dat verhaal van draadbreuk zou ik maar laten varen: de sensoren zitten statisch in het toestel en de bedrading van die sensoren beweegt niet. Een draadbreuk is dan ook uitgesloten, of je moet met een stanleymes gaan lopen roeren in je bedrading... Maar stel dat je toch een onderbreking hebt, dan zal in het geval van NC de machine helemaal niets meer doen.. zoek dan maar eens uit waarom niet.. In het geval van NO zal de machine tegen het eind lopen, waarvan de verbinding onderbroken is.. Mechanisch klinkt dat misschien wel verschrikkelijk, maar kapot gaat het daarvan niet.
Proxi's hebben een hogere herhalingsnauwkeurigheid dan microswitches en kunnen gewoon rechtstreeks aangesloten worden aan de AWC708C. Zelfs de voeding van die proxi's kan je van hetzelfde plugje afnemen.
De drie draadjes, zwart, blauw en bruin sluit je als volgt aan:
blauw: massa/GND/0V
Bruin: +V
Zwart: uitgang naar de ingang van de AWC

Overigens heb je er maar 2 nodig: de X - en Y - (net waar je het homepunt wil hebben) .. De andere kant staat gedefinieerd in de parameters, dus na homen zal hij keurig voor het andere eind stoppen.
En de Z doe je alleen met een autofocus-sensor op de kop. Het mooiste daarvoor is een ultrasoon-sensor, maar daar kan je ook een proxi voor gebruiken. Alleen moet je dan altijd een metalen referentieblokje gebruiken.
Zelfs een microswitch met een stift is te gebruiken. Die programmeer je dan op iets van 10mm offset.

Maar je zou nog een keer langs komen in Appelscha, toch?? Dan wordt alles je veel duidelijker, denk ik..

Kees

[Klaasvaak]

Aah dat scheelt weer, je hebt een pb ontvangen

[Klaasvaak]

Weer wat stappen gemaakt de afgelopen weekeinden. Zie de fotos hieronder, eerste xy bewegingen heeft ie gemaakt. Het is de bedoeling om in november de z-tafel af te maken, de spiegels en dergelijke te bevestigen en de kabels netjes weg te werken. Hierna van plan de laserbuis (80watt) te bestellen