M3 tappen in aluminium: tips gevraagd

[serum]

Hangt sterk af van de kwaliteit van het aluminium, de ene wil wat beter tappen en de andere blijft wat fanatieker aan de tap kleven/fuseren..

Zeker bij het uitdraaien wil de draad nog welk eens beschadigen door de aanwezige spanen, maarrr..

Sinds ik lithiumvet op de tap smeer heb ik geen M3 tapje meer gebroken in aluminium, ook de botervariant gaan prima met dat vet. (afkloppen, riskante uitspraken). Doorlopende gaten doe ik met een daarvoor bestemde tap en blinde gaten met een daarvoor bestemde tap. In alu in alle gevallen met lithiumvet.

En je kan ook prima M3 tappen met een daarvoor bedoeld freesje, geen idee of je dat kent.

[boeld]

Bedankt voor jullie reakties! Als ik zo lees, lijkt het een combinatie van te grof materiaal en gebrek aan ervaring. Ik gebruik inderdaad een accuboor en ondanks dat ik mijn best doe, gaat dat vast niet altijd zo recht als met een geleider. Het zou goed kunnen, dat er hierdoor gaandeweg haarscheurtjes in de tap ontstaan en dat deze uiteindelijk breekt, op een moment dat je het niet verwacht.

Overigens, als er aluminium aan de tap plakt, zal dat door de olie komen. Vast smelten lijkt me uitgesloten, daarvoor is het toerental waarmee ik tap echt veel te laag, er ontstaat geen (voelbare) warmte in het metaal.

Ik heb boortjes gekocht van 2,5mm en ga er vanuit dat die ook echt 2,5mm zijn. Gezien de onnauwkeurigheden van mijn gereedschap (mijn frees is ook een hobbyvariant) verwacht ik hierbij eerder een wat grotere diameter, dan kleiner.

De draad frezen is niet echt een optie. Mijn spindel kan niet lager dan 8000rpm, bij een spoed van 0,5mm zou ik dan (volgens mij) een feed moeten hebben van 4000mm/min op de z-as en dat kan met mijn machine echt niet.

Ik ga dat hulpstuk eens opzoeken en ook titaniumvet is een tip die ik eens ga onderzoeken, dank hiervoor!

Verder ga ik nog maar eens grondig naar mijn ontwerp kijken. Het gaat op dit moment om 80 gaten in 15mm en 32 gaten in 5mm, maar als dit experiment slaagt gaan we met het huidige ontwerp richting de 1000. En in het ideale geval, voer ik dat dan een aantal keer uit. Dus ik ga maar eens kijken hoe ik het aantal gaten drastisch kan verminderen en of ik over kan stappen naar M4 of zelfs M5.

[serum]

Schroefdraad kan je frezen ipv snijden. ik denk dat 6000rpm nog te laag is voor een <2,5mm freesje.

In Fusion kan je eenvoudig schroefdraad frezen.

Als er zoveel getapt moet worden voor de constructie, zou ik het ontwerp herzien. Geen idee wat het moet worden, dus het is koffiedik kijken.

[hfjbuis]

Ik tap eigenlijk alles met geleiding (freesmachine of draaibank) zodat de tap altijd recht het gat in gaat. Ik heb net een video gemaakt voor het tappen met een tap houder in de tool post en een accuboormachine als aandrijving. De slipkoppeling van de accuboormachine zet ik voor M3 in standje 2. Dan draai je de tap niet kapot ook als je wat sneller draait. Wel gebruik ik daarvoor een lichte accuboor omdat de draaiende massa ook kan zorgen voor het breken van de tap.


Als het voor de boterham is, dan zou je ook kunnen "investeren" in een taphouder met ingebouwde slipkoppeling.
Verder gebruik ik (hobby) bij voorkeur spiraaltappen of machine spiraal tappen. Bij machine tappen is het conisch deel van de tap maar heel kort (2..3 groefjes) en ook de draadlengte is kort. Dat verlaagt de kracht die nodig is om te tappen maar maakt ze ongeschikt om met de hand te tappen.

Om met de hand (accuboormachine) doorlopende gaten te tappen gebruik ik combitappen. Die zijn bedoeld om in platen te tappen. Maar door het stukje boor wat er aan zit, heb je ook een betere geleiding van de tap. Zelfs met zo'n niet gecoat M3 tapje uit een HBM setje van €15,-- tap ik gemakkelijk 50 gaatjes in aluminium https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-p ... UcQAvD_BwE. Deze soort tappen krijg je ook in een goede kwaliteit.
Bij tappen gebruik ik altijd echte tapolie voor minder wrijving.

[DaBit]

Ik gebruik inderdaad een accuboor en ondanks dat ik mijn best doe, gaat dat vast niet altijd zo recht als met een geleider.

Ik ben er vrij zeker van dat dat je hoofdprobleem is.

Overigens, als er aluminium aan de tap plakt, zal dat door de olie komen. Vast smelten lijkt me uitgesloten, daarvoor is het toerental waarmee ik tap echt veel te laag, er ontstaat geen (voelbare) warmte in het metaal.

Warmte op het micrometers dikke uiteinde van het snijvlak en warmte in de bulk van het materiaal zijn twee verschillende dingen.

Ik heb boortjes gekocht van 2,5mm en ga er vanuit dat die ook echt 2,5mm zijn. Gezien de onnauwkeurigheden van mijn gereedschap (mijn frees is ook een hobbyvariant) verwacht ik hierbij eerder een wat grotere diameter, dan kleiner.

Afhankelijk van hoeveel kracht het moet kunnen hebben kun je ook wel een fractie groter boren. Met 2.6-2.7mm lever je niet zo gek veel in op de sterkte van de draad, maar tappen gaat wel veel makkelijker.
Zou voor alu niet nodig hoeven te zijn trouwens.

De draad frezen is niet echt een optie. Mijn spindel kan niet lager dan 8000rpm, bij een spoed van 0,5mm zou ik dan (volgens mij) een feed moeten hebben van 4000mm/min op de z-as en dat kan met mijn machine echt niet.

Je denkt verkeerd. Die frees kan best 8000rpm draaien, maar je moet 'm in een helix door het gat bewegen. Dat hoeft niet op 4000mm/min.

[P1-Engineering]

Bedankt voor jullie reakties! Als ik zo lees, lijkt het een combinatie van te grof materiaal en gebrek aan ervaring. Ik gebruik inderdaad een accuboor en ondanks dat ik mijn best doe, gaat dat vast niet altijd zo recht als met een geleider. Het zou goed kunnen, dat er hierdoor gaandeweg haarscheurtjes in de tap ontstaan en dat deze uiteindelijk breekt, op een moment dat je het niet verwacht.

Overigens, als er aluminium aan de tap plakt, zal dat door de olie komen. Vast smelten lijkt me uitgesloten, daarvoor is het toerental waarmee ik tap echt veel te laag, er ontstaat geen (voelbare) warmte in het metaal.

Ik heb boortjes gekocht van 2,5mm en ga er vanuit dat die ook echt 2,5mm zijn. Gezien de onnauwkeurigheden van mijn gereedschap (mijn frees is ook een hobbyvariant) verwacht ik hierbij eerder een wat grotere diameter, dan kleiner.

De draad frezen is niet echt een optie. Mijn spindel kan niet lager dan 8000rpm, bij een spoed van 0,5mm zou ik dan (volgens mij) een feed moeten hebben van 4000mm/min op de z-as en dat kan met mijn machine echt niet.

Ik ga dat hulpstuk eens opzoeken en ook titaniumvet is een tip die ik eens ga onderzoeken, dank hiervoor!

Verder ga ik nog maar eens grondig naar mijn ontwerp kijken. Het gaat op dit moment om 80 gaten in 15mm en 32 gaten in 5mm, maar als dit experiment slaagt gaan we met het huidige ontwerp richting de 1000. En in het ideale geval, voer ik dat dan een aantal keer uit. Dus ik ga maar eens kijken hoe ik het aantal gaten drastisch kan verminderen en of ik over kan stappen naar M4 of zelfs M5.

Toerental, spoed en voeding zijn bij draadfrezen niet direct aan elkaar gekoppeld zoals bij normaal (rigid) tappen. Het is echt als frezen. Voeding en toerental moeten kloppen zodat je een spaantje kan maken. Rest maakt niet uit.
Als je Fusion gebruikt voor je CAM is draadfrezen zeer eenvoudig. Frees het er in twee stappen in. In het begin moet je de offset aanpassen totdat de schroef er goed in past.

Dit draadfreesje gebruik ik:

https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... defraeser/

Beginnen met voeding (200mm/min) en toerental (18k rpm) wat ze aangeven, dat gaat sowieso goed. Als je een beetje dynamische machine hebt kan je dit verder opvoeren. Zelf zit ik op 1000mm/min en 24k prm (max toerental huidige spindel)

15 diep is wel flink voor een M3 schroefdraad. Stelregel is max 3xD voor de lengte, meer voegt niets toe qua sterkte. Als het een stelschroef moet zijn kan je ook eerst een kamer boren van bijvoorbeeld 6mm en daarna pas de M3 draad aanbrengen.

[boeld]

Dat zijn weer leerzame tips, dankjewel mensen!

Het leek me zelf ook wel een wat diep voor een getapte draad, goed om de vuistregel er bij te kennen.

Ik ga die tap met boor uiteinde eens uitproberen. Die tappenset van HBM kost maar iets meer dan één zo'n tapje waarvan ik er vandaag een paar heb gebroken, dus daar kan ik me geen buil aan vallen.

Ik had inderdaad niet door, dat je schroefdraad freest in een helix. Eigenlijk wel logisch, anders ben je alsnog gewoon aan het tappen natuurlijk. Ik ga er eens naar kijken. Die freesjes van Sorotec zien er fraai uit. Denk wel dat ik het eerst eens ga proberen met wat soortgelijk spul uit China, zodat ik het proces eerst onder de knie krijg en die duurdere freesjes niet metéén breek.

En ik ga sowieso mijn ontwerp drastisch herzien, want er zitten gewoon te veel gaten in, waarvan de helft ook nog eens getapt moet worden.

Kortom: weer veel geleerd vandaag en genoeg ideeën om verder te experimenteren. Dankjewel allemaal!

[Oscar f1]

Ik heb veel M3 getapt in diverse soorten aluminium.
Mijn beste resultaten heb ik nu met een Machine tap van Rotec.
https://www.hevutools.nl/rotec-hss-e-op ... rlope.html

rotec.jpg

De verschillen tussen taps van diverse merken is erg groot.

De tap doop ik eerst in de WD40 en daarna in een keer door het gat heen.
De spanen worden voor de tap uit geduwd.
Na het tappen weer dopen in de WD40.

Succes!

[javanree]

Kijk ook eens naar speciale aluminium tappen waar na de aansnijding je om en om een volle en een afgeplatte tand hebt.
Scheelt een hoop qua wrijving en spanen die klem komen bij vooral terugdraaien.
Iets als https://www.klium.nl/phantom-227050300- ... -m3-554411

[Arie Kabaalstra]

da's een goeie.. zulke tappen gebruikten wij vroeger ook voor Beryllium Koper, omdat dat ook "knijpt", Frezen, draaien, draadvonken, boren.. allemaal geen probleem.. maar tappen?..dus een tap met "om en om tanden" erin.. en gaan.. druppie snijolie op't koppie..

[janplastiek]

mijn broer zaliger die enkel aluminium verwerkte, gebruikte in aluminium meestal form tappen, ook wel roll tappen genoemd, gat wordt groter geboord en materiaal wordt weg gestuikt tap is dikker want geen snijkanten en de draad is iets harder dan het oorspronkelijke materiaal
zoiets dus
https://www.voelkel-shop.com/en/flutele ... es-m3.html

[Arie Kabaalstra]

En ook dat is een mooie suggestie. helemaal omdat je geen spanen krijgt..

Even uit het hoofd.. Boordiameter = D-( 0.5 * P ) dus voor M3, 2.75 mm..
dat wordt ook veel gebruikt in die Aluminium systeemprofielen waar we allemaal zo dol op zijn.. stukie draadeind M8 voorkant een beetje afschuinen. likkie Dubro op't koppie.. en gaan..schone draad zonder spanen.. en een frisse citroengeur op de koop toe..

Dat je draad harder is.. is logisch.. want het materiaal wordt koud verstevigd, je boort iets groter, omdat het materiaal dat je naar buiten drukt toch ergens heen moet.. naar binnen dus..

[hfjbuis]

stukie draadeind M8 voorkant een beetje afschuinen. likkie Dubro op't koppie.. en gaan..schone draad zonder spanen.. en een frisse citroengeur op de koop toe..

Ik maak roltappen voor hout omdat die bij mij beter werken dan draad tappen voor staal. Voorboren doe ik op de diameter voor staal. Voorheen gebruikte ik een draadeinde als tap. Alleen kost zo'n draadeinde indraaien meer kracht dan de zelfgemaakte rol tap. Ik maak de rol tap uit 6 kant staal, dat is wat gemakkelijker te maken dan uit rond staal en de roltap past in de boorkop.

[Arie Kabaalstra]

Dan neem je voor m8 neem ik aan geen sleutelwijdte 8.. want dan krijg je weer net zoiets als een draadeind..

Voor alu zou ik dan wel de boel harden naderhand..