Ik heb een dik blok hardhout (Azobé, 60 mm) dik en hier wil ik een vorm uitfrezen, liefst met een zo klein mogelijk radius. Mijn machine heeft een ER16, dus de opname is beperkt tot 10 mm max. Nu kwam ik dit tegen op bol.com:
Aanpak zou zijn in dit geval om met een dikke frees eerst een grove outline te maken en vervolgens met deze lange frees de contour af te maken met stapjes van 1 mm en vervolgens een finish pass van 0,1 mm. Dit soort afmetingen frees heb ik helemaal geen ervaring mee: zou dit kunnen werken en met welke feeds en speeds zou ik aan moeten denken?
Assumptions are the mother of all $%^& ups.
Twee keer meten is zeker weten, als je weet wat je meet...
Een complete handleiding heb ik zo niet, het hangt er bv ook al vanaf wat je machine aan kan, motorvermogen, stabiliteit.
Maar voor alles behalve de laatste afwerkgang zou ik zeker voor een schrobfrees gaan, dat moet met D10mm wel kunnen.
Ik maakte wel eens getoogde kozijnen van hardhout, maar de details zijn me even ontschoten.
Daar heb ik nog wel restmateriaal van trouwens.
Ik heb de ervaring dat dat soort frezen wat jij aanhaalt in 1/2" met 80mm lengte een redder kunnen zijn in eiken, alleen dan met hele kleine Z stapjes tegelijk. die frezen zijn in langere uitvoering erg instabiel omdat ze een gewone stalen (hss) ziel hebben. Ik gebruikt een 1/2 schacht ipv 8mm
Dus als je het rustig aan doet, moet het zeker lukken.
Lange frezen en kleine radius; rustigaan, je boet veel in op stijfheid.
serum schreef: ↑31 okt 2021 16:28. . .met hele kleine Z stapjes tegelijk . . .
Dan wel jammer dat je alleen het puntje gebruikt en snel verslijt.
Afhankelijk vd vorm kun je 'm ook van buiten af "opeten", alvast grof op maat zagen eerst..
Of, een lange stift met een wisselmesje op het eind, zoals je die in de metaal wel ziet (?).
Tsja. Die frezen zijn zo instabiel als de pest. Tenzij je je onderdeeltje per paar tienden tegelijk uit wil pellen. Maar 60mm freesdiepte met een stalen schacht van 8mm. Ding is krom voordat je met je ogen hebt geknipperd.
Psja, VHM gaat nooit krom en als ik zie wat geweld je daar op los kan laten en wisselmesjes is de meest voordelige manier van verspanen.
Helaas gebruik ik dat weinig omdat de minimale (praktische) diameter D8 is en ook geen spiraal mogelijk, uiteraard, helaas.
Onlangs heb ik weer een wisselmes frees gebruikt voor lange brede sponningen.
Ik heb een aantal 12mm frezen downcut laten frezen met chipbrekertjes, 3 snijders uit tungsten. 52mm snijlengte. Mooi stabiel. Laatst toch 1 gebroken bij het frezen van 40mm massief eiken, was een losliggend deel waarbij de spanning in het materiaal loslwam..hierdoor sloeg de frees ineens vast in een ronding. Je weet het, je snapt het, je ziet het mis gaan en denkt 'dat is niet handig dat dat stuk niet vastligt'. Als ik dat werkstuk meelopend ruw had uitgefreesd, was hij nu nog onder ons.. was een plaat van 4800 lang, 1200 breed. Blij dat hij op de machine ligt en dan begin je kennelijk minder goed na te denken..
Dus niet met mijn ogen knipperen . Ik ga het gewoon proberen met ruw uitfrezen en vervolgens pellen, pellen, en nog eens pellen.
Nog een vreemde vraag wellicht. Op de bovenzijde moet een relief komen. De hoogte van de rand varieert daarmee tussen de 30 mm en 60 mm. Is het dan handig om eerst de buitenzijde te frezen zodat over de volledige hoogte de frees netjes aangrijpt en gelijkmatig afslijt, of juist achteraf?
Assumptions are the mother of all $%^& ups.
Twee keer meten is zeker weten, als je weet wat je meet...
was een plaat van 4800 lang, 1200 breed. Blij dat hij op de machine ligt en dan begin je kennelijk minder goed na te denken..
. Ik ga het gewoon proberen met ruw uitfrezen en vervolgens pellen, pellen, en nog eens pellen.