Mal frezen van kunstof

[zeeschuim]

http://www.viba.nl/nl/catalog/bevestige ... materialen

[Rob65]

Die PP plaat zou ik vergeten.
De PP plaat kan je nooit zo mooi bewerken als het tooling board en het is nooit te herstellen.

Tooling board of met epoxy gedrenkt MDF is na te bewerken (schuren, polijsten) en te herstellen (stukje in lijmen, nafrezen en schuren/polijsten). Ik heb al vaker mallen gerepareerd nadat er door een foutje iets beschadigd was.

en staar je niet blind op het zelf-lossend vermogen van PP. Je wilt je mal wel met een lossingsmiddel behandelen want de chemie van je hars tast ook het PP aan en het risico dat het ergens toch een beetje blijft plakken is zeker aanwezig.
Ik heb PP plaat en ook Mylar film gebruikt om vlakke platen te maken maar als je dan probeert het geproduceerde carbon laminaat van de plaat los te krijgen kan je je lol op. Het lossen gaat echt niet vanzelf.

Als lossingsmiddel gebruik ik high-temp lossing wax (3-5 lagen) en 1 laag PVA ter afsluiting.
Dat PVA lijkt misschien niet nodig, maar bij gebruik van alleen wax blijft er altijd wat wax aan je carbon product hangen en dat moet je er goed afhalen voordat je het kan spuiten. De meeste epoxy harsen zijn niet UV stabiel, die zal je dus altijd met een goede lak af willen werken (DD lak is er ook in transparant met UV filter)

Misschien ter overtuiging een paar plaatjes van MDF mallen en een proefje in Obomodulan

Detail van een 20" voorvork voor een ligfiets. De poten van de vork zijn 40mm hoog en 20mm breed. In het kanaaltje haaks op de vorkpoot wordt een stalen pen gelegd zodat het gat meteen mee afgevormd wordt:



Behuizingen voor bar-end shifters (met een mislukt exemplaar). Het grijze kunststof deel is een nozzle met een ventiel. Aan de kant van het carbon deel wordt een balon (merk Hema) getaped die als opblaas-zak dient .
Het is natuurlijk de bedoeling dat al het carbon netjes in de vorm blijft zitten en dat alleen de overtollige hars er uit loopt en in het U vormige kanaal terecht komt. Hier is tijdens het sluiten van de mal (die uit 2 delen bestaat) het carbon helaas verschoven.
Deze mal heb ik na de mal voor de voorvork gemaakt. Hier heb ik een extra kanaal gefreesd om de overtollig hars op te vangen (bij de voorvork ging de mal vaak iets open staan omdat de overtollige hars niet weg kon).

Ik heb deze mal ook gebruikt in combinatie met prepreg en tot 120°C in de oven gebruikt. Hiervoor heb ik een oude combi-oven gebruikt. Dat lukt net met de PVC proppen, alleen werd het PVC wel week en is na een aantal keer gebruiken aan vervanging toe.



Mal voor een carbon neuspijp voor een ligfiets. Dit is het deel waar de trapas in komt (BB-30 perspassing, dus geen schroefdraad nodig). In de mal wordt een aluminium prop gezet met de juiste maat voor de perspassing.

Hier heb ik over het gehele buitenoppervlak een iets verdiept vlak gefreesd om de overtollige hars op te vangen. Die hars is dan eenvoudiger te verwijderen dan uit het ronde kanaaltje. De verhoogde pukkels krijgen nog gaten voor de bouten waarmee beide delen van de mal op elkaar geklemd worden.

[DaBit]

[offtopic]
Gaaf!
[/offtopic]

[niek_saxofoon]

Heel vet Rob! Bedankt voor je mooie verhaal en foto's. Jij doet precies wat ik ook wil gaan doen, alleen dan voor de zeil en outdoor discipline. Ik denk dat ik gewoon op jouw advies af ga en verder ga kijken naar dat mdf en tooling board. Het lijkt me geen zin hebben om zelf opnieuw het wiel uit te vinden .

Btw, waar haal jij je tooling board vandaan?

[niek_saxofoon]

Dat was trouwens geen grap toen iemand zei dat dat Tooling Board duur was. Heb net een prijs binnen:

Blokmateriaal RAKU-TOOL WB-1404 1000 x 500 x 50 mm €192 excl.
Blokmateriaal RAKU-TOOL WB-1700 750 x 500 x 50 mm €238 excl.

[hugo stoutjesdijk]

Dat was trouwens geen grap toen iemand zei dat dat Tooling Board duur was. Heb net een prijs binnen:

Blokmateriaal RAKU-TOOL WB-1404 1000 x 500 x 50 mm €192 excl.
Blokmateriaal RAKU-TOOL WB-1700 750 x 500 x 50 mm €238 excl.

Dat ligt eraan waar je mee vergelijkt, iemand begon over PP en HDPE, wat is daar de prijs van ?
TOV MDF zal het wel wat duurder zijn, als je met MDF uit de voeten kunt zou ik daarmee beginnen, hopen dat alles een beetje recht blijft enz.

[janplastiek]

rond de 2,8 à 3 euro per kilogram, sg van beide net onder de 1kg per dm³, dus ongeveer 75€ in materiaal waarde,ik weet niet of je dit op maat gezaagd kan kopen in Nederland, anders is het een plaat van 2meter x 1 meter, 98kg per plaat x 3€ maakt 296€

[Rob65]

Ik heb mijn Obomodulan bij http://www.alwa.de gekocht.

Wat ik heb betaald weet ik niet meer, mij staat iets van 170 EUR voor een plaat Obomudulan 652 bij (1000x500x50mm).

Voordat je iets koopt zou ik eerst wat proefstukjes aanvragen om te kijken hoe het freest en hoe de oppervlakte afwerking en mogelijke nabewerking is.

Obo 652 is mooi stevig, laat zich eenvoudig polijsten en geeft een oppervlak dat direkt met lossingswax ingesmeerd kan worden. Obo 652HT is bestand tegen hogere temperaturen en dan gebruik ik ook nog een 1000-nogwat variant, die is mooi voor mallen maar ook erg mooi om prototype behuzing uit te frezen.
Pas op met toevi

Obomodulan 310 is veel lichter en is niet luchtdicht. Het heeft een wat grovere structuur en is niet geschikt voor mallen (wel als je het daarna spuit met een goede lak, maar dat wil je waarschijnlijk niet).

Het getal geeft (ongeveer) het soortelijk gewicht aan in kg/m3.
Dat RAKU tool is 1400 en 1700 kg/m3, lijkt me wel erg zwaar, je mal moet ook nog te tillen zijn ...

[Arie Kabaalstra]

Hard Pu schuim dus..



Ooit via Alex.Hobby hier eens een emmer reststukjes gekocht.. maak er van alles van.. freest zo mooi dat nabewerken geen issue is..

Na het frezen heb ik het ingesmeerd met Loswas ( Meguiars M88 ) en daarna een laagje PVA erover... matje koolvezel erin.. doordrenkt met hars... Vacumeren.. en na het vacumeren de boel in een emmer warm water gemieterd. PVA lost op.. en het spatbordje kwam er zo uit..