G73 ?

[Swets]

ik werk veel met visualMill 6.0...

nu had ik ook een paar gaatjes te boren.... en dat had ik met Breakchip drill gedaan.....

maar dat ging even helemaal mis... de boor ging zo hard.... gelukkig was het een boortje 2,5 dus die brak lekker snel... :-)....

maar visualmill maakt in zijn g-code gebruik van G73...
hier een stukje code

Code: Selecteer alles

G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Breakchip Drill )
M6 T4
M03 S4851
G00 Z4.5000
X-24.0000 Y-48.0000
G73 X-24.0000 Y-48.0000 Z-12.1547 R2.5 Q2.45 F100.0
G80
G00 Z4.5000
X24.0000 Y-48.0000
G73 X24.0000 Y-48.0000 Z-12.1547 R2.5 Q2.45 F100.0
G80
G00 Z4.5000
X23.9989 Y48.0051
G73 X23.9989 Y48.0051 Z-12.1547 R2.5 Q2.45 F100.0
G80

is die F100 de snelheid van het boren?
en wat is een goede snelheid voor boren?

en hoe krijg ik een afgebroken boor uit een stuk koper?

[Breaker]

Heb geen passend antwoord maar ben zelf bezig om te begrijpen wat nu een juiste toerental/feed is, ik gebruik G83 trouwens. Met de info die ik heb verzameld, lijkt er met je instellingen niets mis:

Voor Cu is de snijsnelheid 25-35 m/min, met een 2.5mm boor is dat 4500 rpm (op 35 m/min). Die van jouw staat op S4851. De afname voor een HSS boor bij koper staat op 0,05mm/rotatie. De maximale feed is dan 4500*0,05=255mm/min. Die bij jouw staat op F100.

Heb de bronwaarde uit een inch tabelletje omgerekend, de laatste kolom is een beetje vertekend want bij grotere diameters gaat de rpm omlaag en daarom ook de feed, maar hier geldt nu de d < 3mm.


Dus theoretisch lijkt er niets mis mee de feed ligt op 40% onder max, maar praktisch heb ik hetzelfde probleem dat er wel eens iets breekt. Dus waar gaat het mis...?

[DaBit]

Ik vind 100mm/min een prima snelheid om mee te boren.

Ik denk dat jouw probleem eerder 'koper' is. Da's een plakkerige, verhardende, misselijke rotzakkerij. Smeren alsof je leven er vanaf hangt en ervoor zorgen dat de spanen wegkunnen.

[javanree]

Met G73 komt de boor niet helemaal uit het werkstuk , met G83 wel
Ik zou zeker in koper G83 gebruiken, zodat je zeker weet dat het boorgat goed vrijgemaakt wordt bij het terugtrekken en de boor ook goed schoon is bij het terug plungen (vastzittende spaan terwijl je tot 0.5mm voor de bodem met ijlgang gaat is voor kleine boortjes snel fataal)

En eventueel met nog kleinere stapjes pecken, het kost wat meer tijd maar lijkt me zeker bij een klein boortje toch beter voor het behoud. Verder misschien een korte uitvoering nemen van de boor?

[audiomanics]

Over het verwijderen van een klein gebroken boortje uit het koper:
Ik heb die vraag al eens gesteld met een freesje (VHM) dat ik aluminium achter bleef... Daar kwam dan uit dat ALUIN wel de frees zou oplossen maar niet het aluminium zou aantasten. Best mogelijk, omdat koper ook een non-ferro metaal is dat die truuk ook opgaat voor een boortje in koper.. Chemisch dus.
Het verbrijzelen van het boortje is meestal een hele toer en om dan het restant zonder verder schade er uit te krijgen????
Verder is peck-drillen sowieso aan te raden en zeker in koper is voldoende smeren en koelen noodzaak.. Brons is nog erger. Dan is met een ondermaats freesje spiraals gewijs het materiaal inzakken bijna de enige oplossing.

Kees

[hainjedaf]

Moet je voor koper niet, net als voor messing, iets met de spaanhoek van je boor doen?

(Niet dat ik er verstand van heb, maar ik meende bij Clickspring op Jijbuis er iets over te hebben gezien.)

[DaBit]

Best mogelijk, omdat koper ook een non-ferro metaal is dat die truuk ook opgaat voor een boortje in koper.. Chemisch dus.

Dan zou ik zwavelzuur of zoutzuur pakken. Hou je nog heel mooi glimmend koper over ook
(koperoxide word wel opgelost door die zuren, het zuivere metaal niet)

[Lameris]

Het afbreken van een boor of een tap is uiterst vervelend want meestal moet je dan het werkstuk afschrijven.
Een vriend van mij had een probleem met een afgebroken kopbout van zijn oude Volvo. Geheel volgens de wet van Murphy juist op het vlak van het blok afgebroken! Uitboren is geen optie dus hij kreeg het advies om de auto maar weg te doen.
Dat zette me aan het denken en zo kwam ik bij het idee om vonkverspaning toe te passen. Inmiddels heb ik met informatie betreffende vonkverspaning op internet een apparaat gebouwd en het werkt!
Voeding 75 volt DC stroom ca. 2 amp. Een spoel trekt de electrode van het werkstuk waardoor een vonk ontstaat
van een condensator die opgeladen was. Zodra de electrode los is van het werkstuk wordt de condensator weer opgeladen en begint het spel opnieuw. Frequentie ca. 70 tot 120 Hz , dus best wel snel.
Het gat wat ontstaat door de vonkverspaning is vrijwel gelijk aan de diameter van de electrode ( gewoon zacht koperdraad)
Het vonken gaat het beste onder lampolie of dieselolie. ( koeling en afvoer van materiaal)
Elk materiaal wat stroom geleidend is kan met vonkverspaning worden bewerkt.
Ik kan inmiddels een vierkant gat in een scheermesje maken. Vraag me niet waar dat voor nodig is maar ik zou niet weten hoe dat anders moest! Ja misschien zou je dit ook met etsen kunnen doen.
Bij het verwijderen van een tap werkt etsen alleen als het etsmiddel alleen het tapmateriaal aanpakt.
Ik kan alleen kleine tapjes en kleine boortjes verwijderen met mijn beperkte middelen.
Het ging mij meer om het principe en als leerproject.

[DaBit]

Hmm, best interessant, want de benodigdheden heb ik wel liggen en het is natuurlijk op te zetten wanneer nodig.
Hoe lang duurt het met jouw setup voordat je bijvoorbeeld een afgebroken M3 tapje weg hebt?

[hugo stoutjesdijk]

En heel belangrijk, het moet een goed boortje zijn, en niet zo'n gewokkelde breinaald.
En echt scherp. Als het niet mooi snijd wordt het niks.

Of brons lastiger verspaand durf ik te betwijfelen, maar daar heb je ook een heel scherpe boor voor nodig, en eigenlijk met aangepaste spaanhoek.
Brons is behoorlijk 'zwaar' verspanen, maar kort spanig, terwijl koper juist zacht en heel lang spanig is.

[Leeuwinga]

Brons en ook messing boor ik met speciale "messing boren" deze hebben een andere snijhoek
en hebben een lange spoed.
http://www.verspaning-shop.nl/c/1_139_4 ... n-messing/
Dat geeft in genoemde materialen geen enkel probleem, doch werkt niet in vol koper.
Dat gaat inderdaad beter met HSS boortjes, goed (scherp) geslepen zodat er bij het boren
aan beide zijden van de boor een spaan(tje) wordt gevormd , en natuurlijk wat smeren.
Cees

[Lameris]

Beste Dabit,

Hoe lang duurt het voor je een M3 tapje weg hebt?
Voor een scheermesje had ik minder dan 2 minuten nodig. Bij een volgende proef een koperdraad van
2,5 mm als electrode in 5 minuten door een koolstof stalen profielkokertje met een wanddikte van 1,2 mm
laten zakken. Voor een M3 tapje zal dit de juiste kerndiameter zijn en dan hangt het er vanaf hoe diep de tap zit.
Het mooie is dat als de kern weg is je gewoon de resten met een nieuw tapje kunt wegwerken en het werkstuk opnieuw bruikbaar is. Conclusie: Reken op een uurtje vonken en de klus is geklaard.
groet
Herman

[Arie Kabaalstra]

't uitvonken van gebroken boren en tappen is een veel gebruikte toepassing in gereedschapmakerijen.. dikke tappen, die frees je er gewoon uit met een VHM Frees.. maar dunne tapjes.. Etsen kan.. voor het uit-etsen van gebroken schroeven en tappen bestaat het middel "Vissin", maar met "Vitrex", een afkookmiddel voor zilversmeden,of Aluin gaat het ook, in non-ferro metalen.. Vissin is ontwikkeld voor horlogemakers.. ik heb Vitrex met succes toegepast in Titanium, ik moest een ring op een horlogekast maken, met M2..blinde gaten.. leuk.. Blind M2 tappen in titanium.. 't ging natuurlijk mis.. bij het laatste gat.. je denkt "ik ben er bij.. Krak.. fijn.. "

Ring in een glazen pot, water en Vitrex korrels erbij.. op een laag pitje 45 minuten laten sudderen.. en weg is de tap.. de kristalstructuur van het titanium was ook opeens zichtbaar.. maar ik moest toch nog nabewerken en polijsten..

Ik heb op Youtube ooit deze gezien




Als je een holle electrode gebruikt, en je voert het diëlectricum toe door de electrode, dan spoel je de spanen beter weg.. en je hoeft minder materiaal weg te vonken..

er bestaan overigens ook zinkvonk machinientjes speciaal voor het uitvonken van tappen.. een EDM kop die je middels een magneetstatief op een onderdeel kan zetten

[henkzelf]

Zou EDM ook toepasbaar zijn op het koperlaagje op een printplaat te verspanen?
Ik denk aan een stalen puntige pin die door de spoel bewogen wordt en dan als een graveer freesje door mijn Proxxon bewogen wordt.
Dan ben ik meteen af van het probleem van de hoogte instelling en graveer je nooit meer in de epoxy met glasvezel.