Welke draaibank

[herbieferbie]

Ow eerste schroefdraad gesneden inmiddels , m10 in staal

Eerst met een hss beitel, net ff onder de 30 graden maar dat wilde niet lukken, kreeg wel draad maar zag er vreemd uit, denk nou dan met beitel met wisselplaat ff gewoon 90 graden en jawel hoor , maar tis niet ff in 2 minuten gebeurt, je moet toch beste wat keren heen en weer :-) Maar goed begin is er. Wat ik wel merkte is dat het begin van het draad wat zwaarder gaat als het eind, stak misschien 6 centimeter uit maar kennelijk moet je toch ondersteunen dan met meedraaiend center want nu heeft het begin kennelijk toch iets meegebogen met als gevolg minder afname als verderop, ik deed steeds iets van 0,1 mm

[Kjelt]

Nou heb toch nog wel Philips gekocht, maar paar maanden en 2 van de 3 stuk :-(
Misschien kan ik wel een bestaand lampje kopen en dat proberen over te zetten, en anders maar weer nieuwe buizen halen

plaats eens een foto, want weet niet wat je nunhebt , PLL?

[javanree]

Wat ik wel merkte is dat het begin van het draad wat zwaarder gaat als het eind, stak misschien 6 centimeter uit maar kennelijk moet je toch ondersteunen dan met meedraaiend center want nu heeft het begin kennelijk toch iets meegebogen met als gevolg minder afname als verderop, ik deed steeds iets van 0,1 mm

Je stak meer dan 6 maal de diameter uit, vuistregel is grofweg dat je bij een uitsteek van 3 maal diameter of meer beter een center kunt gebruiken. Zeker bij schroefdraad waar een paar honderdste afwijking soms inderdaad het verschil tussen mooi lopen en vast lopen betekent.
Bij hele harde materialen kun je wat verder gaan, bij hele zachte materialen (aluminium en kunststof) zul je soms zelfs al eerder naar een center toe moeten.

[hfjbuis]

Ow eerste schroefdraad gesneden inmiddels , m10 in staal
Eerst met een hss beitel, net ff onder de 30 graden maar dat wilde niet lukken, kreeg wel draad maar zag er vreemd uit, denk nou dan met beitel met wisselplaat ff gewoon 90 graden en jawel hoor , maar tis niet ff in 2 minuten gebeurt, je moet toch beste wat keren heen en weer :-) Maar goed begin is er. Wat ik wel merkte is dat het begin van het draad wat zwaarder gaat als het eind, stak misschien 6 centimeter uit maar kennelijk moet je toch ondersteunen dan met meedraaiend center want nu heeft het begin kennelijk toch iets meegebogen met als gevolg minder afname als verderop, ik deed steeds iets van 0,1 mm

Je neemt dan bij de eerste pass het minste (volume) materiaal weg en bij de laatste pass van 0.1 mm het meeste, net op het moment dat de as het dunste is en de finish van de draad belangrijk is. Het is beter om te beginnen met een hoge aanzet en eindigen met een kleine aanzet. Ik neem bij elke pass evenveel volume weg (Constant Volume Cut), dan zijn de snijkrachten gelijkmatiger. Als ik bij M10 met 0.1 mm de laatste pass (CVC) zou doen, dan heb ik de volgende snijdieptes (HSS beitel, geen neus radius) : 0.435; 0.180; 0.138; 0.117; 0.103
Bij draadsnijden M10 start ik met 0.3 mm, doe 11 passes en mijn laatste pass is ca. 0.05 mm. Ik eindig meestal met een pass op snijdiepte 0.00 (cleanup pass). Dat geeft (meestal) een mooiere draad. Aan de hoeveelheid materiaal die dan nog wordt weggenomen, kan ik zien of de snijkrachten niet te hoog waren.
Voor materialen die onder druk harden (o.a. sommige RVS soorten) kun je beter geen pass met snijdiepte 0.00 mm doen!

Als je bij de 2e poging al een werkende draad hebt, dan heb je het snel geleerd!!!!

[herbieferbie]

Ow eerste schroefdraad gesneden inmiddels , m10 in staal
Eerst met een hss beitel, net ff onder de 30 graden maar dat wilde niet lukken, kreeg wel draad maar zag er vreemd uit, denk nou dan met beitel met wisselplaat ff gewoon 90 graden en jawel hoor , maar tis niet ff in 2 minuten gebeurt, je moet toch beste wat keren heen en weer :-) Maar goed begin is er. Wat ik wel merkte is dat het begin van het draad wat zwaarder gaat als het eind, stak misschien 6 centimeter uit maar kennelijk moet je toch ondersteunen dan met meedraaiend center want nu heeft het begin kennelijk toch iets meegebogen met als gevolg minder afname als verderop, ik deed steeds iets van 0,1 mm

Je neemt dan bij de eerste pass het minste (volume) materiaal weg en bij de laatste pass van 0.1 mm het meeste, net op het moment dat de as het dunste is en de finish van de draad belangrijk is. Het is beter om te beginnen met een hoge aanzet en eindigen met een kleine aanzet. Ik neem bij elke pass evenveel volume weg (Constant Volume Cut), dan zijn de snijkrachten gelijkmatiger. Als ik bij M10 met 0.1 mm de laatste pass (CVC) zou doen, dan heb ik de volgende snijdieptes (HSS beitel, geen neus radius) : 0.435; 0.180; 0.138; 0.117; 0.103
Bij draadsnijden M10 start ik met 0.3 mm, doe 11 passes en mijn laatste pass is ca. 0.05 mm. Ik eindig meestal met een pass op snijdiepte 0.00 (cleanup pass). Dat geeft (meestal) een mooiere draad. Aan de hoeveelheid materiaal die dan nog wordt weggenomen, kan ik zien of de snijkrachten niet te hoog waren.
Voor materialen die onder druk harden (o.a. sommige RVS soorten) kun je beter geen pass met snijdiepte 0.00 mm doen!

Als je bij de 2e poging al een werkende draad hebt, dan heb je het snel geleerd!!!!

Ja ik stond er zelf ook van te kijken :-) Maar heb wel een uurtje of wat youtube studie gedaan hoor
Ach beetje trail and error, en het is nu gewoon omdat ik het kunstje wil leren natuurlijk, heb een prachtige houder voor snijplaten tot M10 dat gaat in de praktijk veel sneller natuurlijk, en bij grotere maten word je materiaal ook steviger natuurlijk.
Ben echt blij dat ik nu kan schakelen ipv tandwielen wisselen.
Afsteken gaat ook erg fijn met de dwarsvoeding heb ik al gemerkt, in tijden niet zo weinig wisselplaatjes gebruikt :-)
Ik ga zo even een foto van de lamp maken , en meteen ook van mijn kartel ehhh aparaat, die heeft een kop die scharniert en dat snap ik niet helemaal, zal vast een reden hebben, en jullie weten dat natuurlijk wel weer :-)

[herbieferbie]

De lamp is 31,5 bij 10,5 cm

[Kjelt]

Oh een grote bak, dat is wel te doen.
Je hebt nu 3x8W TL dus daar wil je ongeveer 20W led voor in de plaats zetten.
Kom je naar de brabant dag?

[Kjelt]

Ik heb dit soort paneeltjes nog wel enkele voor je liggen alleen die zijn 28x5,5cm dus kun je er net geen twee kwijt en ze zijn 4000K geen 3000K maar voor werkplaats zou ik toch 4000K adviseren, 3000K voor bureaulamp en woning en 2700K voor de keuken.
Verder 36V 400mA +/- 1000Lm dus vergelijkbaar met 12W TL en dus te weinig. Dan heb je ook nog een bijpassende liefst dimbare driver nodig.

[Caesar]

Als je naar de brabant dag komt,heb ik misschien wel mooie verlichting voor je;

ik heb industriele halogeen spots van een voormalige winkel liggen, waar een LED in kan (G12 voet). Die geven met de LED 'peertjes' heel veel licht. Ik heb er 2 boven mijn draaibank hangen, en ik heb er nog een hele berg liggen.

Ik heb helaas geen foto's (zit nog in buitenland, dus kan ook niets laten zien), maar anders kan ik je misschien helpen aan goede verlichting!

De halogeen kun je dus vervangen voor een g12 fitting LED, zoals deze:

[hfjbuis]

Ik kijk graag naar video's van deze man. Hij heeft er ook een voor kartelen (knurling) gemaakt.https://www.youtube.com/watch?v=9Zwi0ZAUCUc

[herbieferbie]

Wat een aanbiedingen allemaal :-) Ik weet niet wanneer de Brabant dag is ?

[Kjelt]

Volgende week zaterdag, mail benkr even als je de route wilt weten

[herbieferbie]

Agenda is reeds gevuld die dag

[herbieferbie]

Bouwlamp gekocht voor 10 euries en de module inclusief een lekker stuk alluminium voor te koelen in de lamp geplaatst 30 wat dus een flinke lichtopbrengst.
Ben er nog steeds niet achter welke benaming de aansluiting heeft van de 3 en 4 klauwen, ik wil nog graag een onafhankelijke vierklauw erbij maar ja dan moet ik wel weten waar ik op zoeken moet. Echt niemand een idee ???
Veel plezier voor degene die morgen naar de Brabant dag gaan :-)