De DaBit-3D-kitspuit

[serum]

Flinke vooruitgang met je printer! Hoe is het ondertussen met je gezondheid? Die spiegels van de blokker. Welke variant heb je? (diameter) ik zit te zoeken op hun website, maar kan ze zo niet vinden.

[michel30]

Excuus: het bleek de Marskramer te zijn.. 300mm rond, ik kwam ze tegen in de winkel en heb er een paar meegenomen voor enkele euro's/stuk.

[serum]

Moet ik daar eens even snuffelen. Goede tip. 300mm is ongeveer de maat die ik nodig heb.

[DaBit]

En zelfs als je dat consistent perfect hebt dan start je een volgende print en merkt dat dat ene kleine geïsoleerde stukkie niet wil plakken Dus de nozzle nog maar 10u omlaag voor deze print en dan doet ie het wel. Volgens mij zit er ook nog een materiaal/temperatuur component bij, ofwel de viscositeit van het gesmolten materiaal.

Hmm, okee, dus ik wil de Z-offset ook iets bij kunnen stellen tijdens het printen dus. Dat kan ik nu nog niet.
Voor de rest misschien inderdaad maar even simpel beginnen en een vast homepunt aanhouden. Kan altijd nog ingewikkelder gemaakt worden.

300x300 spiegeltjes zat ik ook al naar te kijken. Kost maar weinig, die dingen.

Flinke vooruitgang met je printer! Hoe is het ondertussen met je gezondheid?

Met de knie ben ik er nog lange niet hoor. Leek allemaal beter te zijn, totdat ik weer het gewone leven oppakte. Flink last van dat onding. Ik kijk het nog een paar weekjes aan en als het dan zo blijft moeten ze toch nog maar eens verder zoeken.

[hugo stoutjesdijk]

300x300 spiegeltjes zat ik ook al naar te kijken. Kost maar weinig, die dingen.

Volgens mij heb ik die laatst in een setje van 4 bij IKEA mee genomen.
( als je er redelijk in de buurt zit de moeite waard)
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50366921/

[michel30]

Het voordeel van een spiegel is dat de eerste layer letterlijk spiegelglad is als alle parameters kloppen.

Marlin heeft geen voorziening voor on the fly de Z aanpassen. Dan is het eerste layer niet goed, print stoppen en z offset aanpassen, start print weer niet goed print stoppen aanpassen enz. Na een tijdje vind je het al goed als het plakt

Repetier noemt het Z babystepping. Dat is een vluchtige instelling: bij de volgende boot is ie weer 0.

Als je de eerste layer perfect neer kunt leggen dan schept dat mogelijkheden. Ik print bijvoorbeeld regelmatig doosjes voor allerlei electronica met text door het dekseltje. Die text is dan op sommige plaatsen een enkele perimeter op het bed. Identificatie en ventilatie in 1 in een spiegelglad dekseltje!

Dat en een LED ring on het hotend kan ik niet meer missen..

[DaBit]

Volgens mij heb ik die laatst in een setje van 4 bij IKEA mee genomen.
( als je er redelijk in de buurt zit de moeite waard)

Precies, ik had ze al ergens gezien en wist niet meer of het nou de Hornbach of de Ikea was.
Maar volgens mij hebben ze die dingen bij Xenos/Praxis/Leenbakker/whatever ook wel

Marlin heeft geen voorziening voor on the fly de Z aanpassen.

Mjah, het nadeel van mijn besturing is dat ik alles lekker zelf in mag bakken tot en met de 'zet de fan aan' M-code toe, maar het voordeel is dat de hersenkronkel wel erg raar moet zijn wil het niet mogelijk zijn om die te implementeren.
Als het nodig is dan maak ik wel een Z-offset slidertje op m'n schermpje.

Maar een beetje raar vind ik het nog wel; je zou zeggen dat als de geometrie van de machine stabiel is dat het niet nodig zou moeten zijn als de slicer eenmaal goed geconfigureerd is.

Kwa voortgang is er weinig spannends. Alleen wat isolatie geplakt op de alu framedelen in de bouwruimte (want daar kan ik straks niet meer bij als het Z-platform erin zit) en de 2 lineaire geleiders van de Z-as schoongepoetst, geinspecteerd en van vet voorzien. Verder gekeken of het auto-kachelradiateurtje die voor de CNC-frees te klein was wilde passen, maar hiervoor was hij weer niet klein genoeg helaas. Ik zal wel eens kijken of onze Chinese vrienden een 80x80mm radiateurtje hebben voor weinig en anders vouw ik wel wat koperbuis in een serpentine.

Spul draait nu trouwens ook al een tijdje met begrensde jerk, en dan bedoel ik niet de jerk zoals de traditionele kitspuitfirmwares 'm definieren maar de 2e afgeleide van snelheid. Dus de acceleratie/deceleratie op- en afbouwen zoals je dat zelf ook doet als je auto rijd. Da's toch een merkbaar verschil in soepel lopen. Ergens niet vreemd, want als je in een auto vol de rem intrapt tot je stilstaat en 'm dan pas loslaat (dat is in feite wat de hobby-CNC-besturingen doen) dan is dat ook geen soepel ritje. Remkracht opbouwen over een deel van een seconde en langzaam lossen net voor je stilstaat is veel soepeler.

[serum]

Dat is waardeloos, van je gezondheid. Bah. Wens je oprecht alle beterschap. Waardeloos om er zo aan herinnerd te worden dat je schaarse lichaamsdelen zo kwetsbaar zijn.

Voor inspiratie van aanpassing van de z-as zou ik eens kijken naar de calibratie van de prusa I3 MKII, ook het drolletje dat ie eruit poept voorafgaand aan iedere printjob. Dat maakt de eerste skirt om je nozzle te primen ook onnodig.

Qua mechanica stelt het toestel niet veel voor, maar het is knap doorontwikkeld.

[DaBit]

Mjah, ach, ik denk dat de heren doktoren nog wat verder moeten zoeken. Maar die vinden vooralsnog dat het nog even aangekeken moet worden omdat het snijwerk nog maar relatief kort geleden is.

Vandaag nog even kort gehobbied aan de 3dprinter:



Word wel een zwaar ding om aan 1 kant op te hangen. Misschien moet ik toch eens de frees laten rammelen en wat materiaal weghalen.

En dit was een ander klusje, maar ik vond 'm stiekum wel leuk gelukt:



Oudste wilde een ring en een ketting 'van ijzer' voor moeders maken, ik heb 'm maar wat geholpen; RVS is toch wat te taai spul voor handgereedschap in de knuistjes van een 7-jarige. Ontwerp en uitvoering is wat simpel; het moet wel binnen de aandachtsspanne klaar zijn he?
Op de foto het resultaat kaal van de draaibank, meneer heeft 'm daarna nog wat gepolijst en gepoetst (als er zweet bij komt kijken is de aandachtsspanne nog korter btw).
Houten kistje van Audiomaniacs en wat schuim gerecycled, heel sjiek allemaal. Meneer blij, mamma ook morgen hoop ik.

[audiomanics]

Houten kistje van Audiomanics .

????? sigarendoosje??

Kees

[DaBit]

Volgens mij kwam die taster van jou daarin.

[DaBit]

Zo, weer eens wat aan de kitspuit gedaan.

De rails waren nog een potentieel groot warmtelek richting het frame. Even een stukje RVS316L lasdraad tussen de micrometer gelegd; dat spul is over de hele lengte braaf 1,20mm diameter. Mooi, daar kan ik wat mee..



Omdat de nozzle op een andere plek zit dan getekend (origineel was een bowden de bedoeling) de gaatjes voor de karretjes met een schuin oog bepaald en geboord. Ook meteen het gat voor de trapeziumspindel gefreesd in het dramaluminium. Pfff, wat een troep was dat zeg. HSS freesje, laag toerental, hoge voeding per tand leek nog het meeste op frezen in plaats van materiaal wegduwen met de frees.

Even passen:



Eh? Dat deel was nog wel volgens tekening? Hoe kan dat?
Nou, na wat kort onderzoek was de oorzaak zo gevonden:



Ik heb het frame verkeerd in elkaar gezet, dus.
De 90mm had vooraan moeten zitten, de 130mm achteraan.

Hmm, frame uit elkaar, dwarsbalken omdraaien en overnieuw stellen, of gewoon zo laten? Eigenlijk maakt het ook niet zo gek veel uit. Spul is stijf genoeg en het gat voor de trapeziumspindel 40mm opschuiven is het makkelijkste. Dat maar gedaan dus. Word het platform lichter van



Verder had ik toch geen heel best gevoel bij de POM trapeziummoer. Dat ding zit wel erg dicht tegen de maximale gebruikstemperatuur aan te werken en lokaal heb je nog beetjes extra verhitting vanwege de wrijving.

Dus maar een nieuwe gemaakt uit een stukje messing van 20mm dik:



Nou, POM trapeziumdraadtappen was al lastig. Messing is nog veel lastiger. Morgen spierpijn denk ik
Ik denk niet dat ik staal ooit ga proberen; dan is een beiteltje en de draaibank toch een veel beter plan...

Dan nog wat isolatie onder het heatbed. Eigenlijk wilde ik gewoon glaswol gebruiken, maar als je dat goed heet stookt stinkt het, en die verrekte vezeltjes...
Hmm, ja, wat dan? Tot nu toe is er niets in het ontwerp dat me belet om te printen met de leukere engineering-plastics zoals POM, polycarbonaat en PEEK, laat ik er maar voor zorgen dat dat zo blijft.

Dus maar wel glas gebruikt, maar dan in doekvorm. Ook hier hoeft de isolatie niet perfect te zijn, als de plaat maar gelijkmatig verwarmd word en de temperatuursensor die in de siliconenmat verwerkt zit de juiste temperatuur aangeeft. 't is immers wel op z'n Chinees gemaakt.



En toen hadden we een Z-platform dat omhoog en omlaag kan:


Het moet wel nog een keer los; ik moet nog wat verzinnen voor de Z-homing en de touwtjes moeten door een stukje slang oid richting elektraruimte.

[hugo stoutjesdijk]

Ik heb het frame verkeerd in elkaar gezet, dus.
De 90mm had vooraan moeten zitten, de 130mm achteraan.

Dat is wel zo'n beetje het summum van het niet volgen van de IKEA handleiding.

Voor isolatie heb ik heel lang kunnen teren op een rol aluminium oxyde deken die ik ooit van een project over had. Helaas ondertussen wel op. Maar is wel ontzettend lekker spul om op voorraad te hebben voor van alles en nog wat.
Misschien een beetje overgekwalificeerd maar dat kan geen kwaad.

Volgens mij is dit zoiets.
https://kachelmaterialenshop.nl/keramis ... meter.html

[DaBit]

Ja, ik ken dat spul eigenlijk wel. Dat gebruikten we destijds ook toen we bij TNO temperatuur aan het meten waren in ovens die 3000+ graden deden; daar hang je geen NTC-tje in. Niet dat die keramische wol daar wel tegen kon overigens
Daar hadden we toen destijds ook mooi dunne, mm of 10-15. Inderdaad wel handig; ik zal de strijkstok eens plakkerig maken voor het geval er wat van dat spul mijn pad kruist.

En dat frame, tsja, da's gewoon dom. Maak ik eens een keer een 2D tekening van het spul, print ik het nog uit ook nog, en dan weet ik het nog verkeerd in elkaar te steken. Met die IKEA dingen ben ik er ook altijd heilig van overtuigd dat de tekening niet klopt
Magoed, uiteindelijk maakt het functioneel niet zo gek veel verschil; de locaties van de karretjes langs de rand ziet er alleen wat vreemd uit.

Ik heb nog iets minder slims gedaan; de maat van de glasplaat die erop zou moeten komen zou 280x280 moeten zijn volgens ontwerp. Daar is natuurlijk weer niks zo standaard voor te koop. 250x250 wel, 300x300 ook. Zelfde met velletjes polyimide en PEI die je op de glasplaat kunt plakken; daar is 300x300 ook een gangbaar maatje. Nuja, dat krijg je als je een 3D printer ontwerpt zonder enige kennis van zaken, en 300x300 past uiteindelijk ook wel.