Geslaagde combinatie?

[andrefc101]

Aha, maar staat in je eigen tekst onder een van de foto's, vandaar mijn opmerking!

[René]

Aha, maar staat in je eigen tekst onder een van de foto's, vandaar mijn opmerking!

Aangepast

[René]

Afgelopen 2 weken niet veel aan de machine gebouwd maar wel heel veel haaks en recht geklokt. Dat is en blijft enorm saai werk, maar als alles daadwerkelijk haaks en recht staat heb je er wel heel veel plezier en gemak van
Eerst nog de laatste motor, de Z-as, gemonteerd. Ook deze werkt met een tandriemoverbrenging die tussen de liggers zit. Zelfde opzet met eindschakelaars en een naderingsschakelaar tbv het homen. Loopt erg soepel.



De bekabeling en de kabelrups wordt nog fatsoenlijk gemonteerd als alle kabels er liggen, kan ik het in 1 keer goed doen.


Dan het bed klokken, ik ben ontzettend benieuwd naar hoe vlak deze plaat / constructie nu eigenlijk is. Ook hier een pupitaster en dan het hele bed aftasten. In x meet ik om de 200mm en in de y ongeveer om de 70mm. Helemaal links tot op 3/4 naar rechts is het bed prachtig vlak, schhommelt tussen de 0.01 en 0.02mm op 500 x 200mm. Helemaal rechts, de laatste 150mm, loopt het ineens snel op naar 0.15mm. Vermoed dat hier een braam of vuil de oorzaak is, Het bed moet toch nog gedemonteerd worden om draadgaten te boren, zal dan kijken wat de oorzaak is. Voor nu kan ik prima de linkerhelft gebruiken om de Z-as te klokken met de nauwkeurige winkelhaak



De Z-as klokken kost heeeeeeeeel veeeeeeeel tijd, de slag is 200mm en ook nu wil ik een nauwkeurigheid van 0.01mm op die lengte, in beide vlakken. Dus zowel van links naar rechts als van voor naar achteren.
Dit kost geduld, zelfbeheersing, gesprekken met mezelf over de zin en onzin van een machine en heel vaak weglopen en koffie drinken Die geleiding dat te laten doen wat ik wil is een echt probleem.





Rechtzetten lukt wel, bouten aandraaien en dan nog net recht lukt ook. Alleen als je dan de andere richting controleert staat die er weer 0.1mm naast. Geleiding wat losser, recht zetten en bouten voorzichtig aandraaien. Controle van de eerste richting en



Inmiddels 5 dagen verder staat hij in beide richtingen binnen 0.01mm De voldoening is wel heel groot, maar kost zoals gezegd heeeeeeeel veeeeeeeel tijd.

Freeskop monteren en recht zetten, dat gaat dan lekker snel. als meetstift een 10mm centerboor in de freeskop. Ook nu weer met de winkelhaak rechtzetten met de lichtspleetmethode.



Moest de kop toch nog 0.1mm uitvullen om hem mooi recht te krijgen.

De links- rechts richting is dan makkelijk genoeg, de kop kan om zijn bouten voldoende draaien om recht te komen.



2 weken verder en een echt haakse en rechte machine, de voldoening is erg groot.

[Zee&Zee]

En nu van de zomer nog een keer meten :-)

[René]

En nu van de zomer nog een keer meten :-)

Zeker niet

[René]

Afgelopen weken weer niet heel veel tijd gehad , mondjesmaat de machine afgebouwd. Perslucht aangelegd, elektro voor de motor, verlichting en de puls opnemer, beplating en kabelrups en de laatste vouwbalg gemonteerd.

De persluchtklep voor de bediening van de luchtkoeling van het freesje. Ik wil niet met koelvloeistof werken vanwege de rommel, maar wil perse wel koelen als ik aluminium frees. Perslucht blaast wel alles door de werkplaats, maar vind dit minder een bezwaar als overal de koelemulsie op de machine. (die ook niet vloeistof dicht is).





De beplating, vouwbalg en de kabelrups van de z-as. Alles stofdicht en een stuk stijfheid op de z-as.





De puls opnemer aangesloten, maar om een of andere onduidelijke reden werkt deze niet . Snap er niks van, ledje van de print brand, gaat uit als de uitsparing gelezen wordt, ik meet een spanningsverschil op het BOB, ports en pins staan goed maar krijg geen toerental. Zal toch wel aan mijn elektronica feeling liggen, duurt altijd lang voordat het licht aangaat .



Moet nog steeds de kabels in een bredere rups leggen en een aansluitbox maken, de chaos is er niet minder op geworden.



Inmiddels voor het boren van de opspangaten in het bed een hulpframe gemaakt. Ga de gaten in het bed in 4 x boren zodat de hele plaat voorzien is van M8 en M6 draadgaten. Boren zal wel lukken, draadfrezen waag ik me niet aan. Het tappen van alle draadgaten is dan nog een gigantische klus, ruim 800 M8 draadgaten en net zoveel M6 draadgaten. Da's geen hobby, dat is productie





En de plaat in de startpositie, ik wil dit programmeren met een macro vanwege de flexibiliteit. Hier ook nog inlezen hoe dit te programmeren, maar moet volgens mij kunnen. Om de 20mm zowel horizontaal als verticaal een gat 6.8mm, daarna 10mm verzet hetzelfde met en 5mm gat.



Moet wel in 1 keer goed en netjes, wordt nog veel in de lucht oefenen.

[hugo stoutjesdijk]

Ik vind het prachtig worden.
Al denk ik dat het jammer is van het werk van die 1600 opspangaten. Waar je er in de praktijk waarschijnlijk nog geen 50 van gaat gebruiken.
De plek waar zo'n schroefgat zit is eigenlijk ook niet spannend ( zolang je niet met standaard opspanmallen gaat werken )
Dus ik zou er eerst een stuk of wat op strategische plaatsen zetten, eventueel later bij maken.
En waarom M6 en M8 ?

Misschien rekening houden om makkelijk een wat kleiner T-gleuven plaat er op te spannen. Dus die moet je dan waarschijnlijk met 8 M6 vastzetten.

[keesfrees]

als je nu deze constructie in de as vd freesmotor zet dan heb je mijn meet methode om de as haaks op het bed te krijgen
de freesmotor met de hand (!) ronddraaien
heb ik al diverse keren (tevergeefs) geprobeerd uit te leggen hier

omdat ik (soms) een grote frees gebruik, eigenlijk alleen om incidenteel het spoilboard te vlakken, is dit belangrijk voor mij
en of de Z-as daar bij ietsje niet-haaks staat is van minder belang (in mijn geval dus)

[hugo stoutjesdijk]

als je nu deze constructie in de as vd freesmotor zet dan heb je mijn meet methode om de as haaks op het bed te krijgen
de freesmotor met de hand (!) ronddraaien
heb ik al diverse keren (tevergeefs) geprobeerd uit te leggen hier

omdat ik (soms) een grote frees gebruik, eigenlijk alleen om incidenteel het spoilboard te vlakken, is dit belangrijk voor mij
en of de Z-as daar bij ietsje niet-haaks staat is van minder belang (in mijn geval dus)

Dat noemen we omslag meting. Als de rest goed is, prima methode.
Het enige wat je dan zeker weet: dat de hartlijn van de motor haaks op die plaat er onder staat.
Dus eerst plaat kontroleren in X en Y.
Dan kan nog steeds de geleiding van je Z-as on een hoek van (bv 80) graden met die onderplaat staan.
Dus frees staat recht, maar verplaats in zijwaartse richting wanneer die van hoogte veranderd.
( en dat dat voor jouw minder belangrijk is begrijp ik wel, hij zal best wel redelijk haaks staan, en je maakt geen titaan horlogekasten )

Bij een nieuwe machine is stap 1: recht, 2 haaks. en dan bedoel ik de geleidingen.

[keesfrees]

in mijn geval frees ik een mdf plaat vlak en is alles weer gecompenseerd :->
zelfs een beetje scheluw zal ik niet merken, het gaat er om dat de ingestelde diepte klopt tov het bed

[René]

@ Hugo; dank je,
Je hebt gelijk voor wat betreft de hoeveelheid aan gaten, is alleen nooit te voorspellen welke je precies nodig hebt. Groot voordeel van deze constructie is dat je in 3 richtingen geheel vrij bent om alle (on)mogelijke constructies op te spannen waarbij je veel gaten nodig hebt. Bijvoorbeeld met lange slanke vormen is het gebruik van 2 of meer machine klemmen erg praktisch.

En waarom M6 en M8

Heb veel M6 en M8 opspanhulpmiddelen, M8 voor het iets zwaardere freeswerk (alu) en M6 voor het fijne werk, hout, balsa en kunststof. Het boren doet de machine zelf, eenmaal bezig kost dit niet heel veel meer tijd, het tappen is wel heel veel werk. Als de plaat helemaal geboord is tap ik de draad stukje bij beetje.

@keesfrees;

als je nu deze constructie in de as vd freesmotor zet dan heb je mijn meet methode om de as haaks op het bed te krijgen
de freesmotor met de hand (!) ronddraaien

Goed idee, nog niet aan gedacht. Alle geleidingen staan idd absoluut recht en haaks, met deze omslagmeting staat ook de freesmotor binnen de laatste paar hondersten recht. Dat vind ik wel belangrijk om bij het vlakken met een kleine diameter frees geen "sleuven" te krijgen.

[Sven]

Dat vind ik wel belangrijk om bij het vlakken met een kleine diameter frees geen "sleuven" te krijgen.

Euhm, is het niet veel belangrijker om juist bij grote diameters geen sleuven te krijgen?
Een tiende graad scheef is bij een grote frees toch een veel groter diepteverschil dan bij een klein freesje?

[René]

Is zeker waar, doelde hier op mijn eigen situatie.
Mijn 180 Watt freesmotortje gaat geen grote freesdiameters effectief rond krijgen, stopt zeker bij 8mm.

[DaBit]

Dat tappen valt met een tapje in de accutol en een hulpje om 'm recht te plaatsen ook nog wel mee. Zo heb ik mijn machine gedaan. Dat zijn 400 gaten ofzo, M6.

Ik zou als je programma draait ook gaten boren en ruimen voor paspennen; als dat in een keer meekan klopt de relatie onderling. Da's nog nuttiger dan 2 maten gaten. Al is het maar om een langer stuk materiaal parallel aan X- of Y-as te leggen.